Для качественной съемки панорам в стесненных условиях, интерьерных панорам, бокерам, сферических панорам . Начинающие панорамщики нередко осваивают с самодельными головками из фанеры. Моя первая панорамная головка была также сделана из фанеры под один комплект камера-объектив. Но рано или поздно наступает помент, когда хочется чего-то большего. У меня этот момент наступил 5 лет назад, тогда я приобрел панорамную головку Сфера-69, и со своими обязанностями она справлялась нормально, пока однажды пластик не треснул (от удара). А мне предстояла съемка панорам на . Выкрутился, перемотав головку изолентой. Однако, сразу после этого заказал Орбиту . С тех пор с её помощью мною снято множество , некоторые из которых есть на этом сайте.
ПГ Орбита, общий вид головкиВот уже три года я делаю сферические панорамы с помощью панорамной головки NP Orbita, и за это время у меня скопился достаточно богатый багаж знаний о ней и об особенностях её эксплуатации. Кроме того, недавно разработчик Орбиты Александр Никитин предоставил мне наиболее свежую версию головки, и у меня наконец-то дозрела идея написания этого обзора.
Я очень долго мучился с выбором этого незаменимого и необходимого для меня инструмента, но сейчас, спустя три года, мне очень сложно понять, что же мне тогда было непонятно. Да и, честно говоря, перед написанием этого материала я продолжал думать, что есть какие-то иные решения, чем то, к которому я пришёл. А когда задался целью разобраться в сравнении объективно, оказалось, что всё очень просто. Я остановился на Орбите, и уверен, что она останется у меня еще очень надолго. Когда созрею купить что-то намного круче, Орбиту оставлю в качестве второй головы.
При создании панорамной головки Орбита Александр, скорее всего, отталкивался от конструкции головки Nodal Ninja 4/5, которая зарекомендовала себя за годы службы у панорамщиков всего мира, но цена ее была и остается не столь дружественной по отношению к нашему брату.
Nodal Ninja 4, общий видПоэтому идея Орбиты витала в воздухе уже довольно давно, и вот наконец нашелся человек, который ее воплотил.
Прежде всего, поговорим о главном.
Цена ПГ Орбита — 8000 рублей, а ближайший западный аналог Nodal Ninja 4 стоит 315 долларов, или по текущему курсу почти 17000 рублей, не считая доставки в Россию. Если учесть, что эксплуатационные характеристики головок очень похожи, покупка NN4 видится мне нецелесообразной.
Головка поставляется в тканевом мешочке с завязками, в комплекте идет также шестигранник для настройки ротатора и резбовой переходник 1/4-3/8 для крепления панорамной головки к стандартной штативной площадке. Радует, что для переноски в мешочке головку не нужно разбирать.
Все элементы головки, испытывающую нагрузку, изготовлены из алюминиевого сплава. В горизонтальном и вертикальном поворотных узлах также используются элементы из стали, фторопласта, латуни.
В головках используется алюминий марки АМГ, более мягкий чем 6061 или дюраль, и, как следствие, при экстремальных нагрузках детали головки все-таки могут погнуться (но сломаться — вряд ли).
Так, мне уже однажды пришлось заказать у Александра новую горизонтальную направляющую, так как моя погнулась от очень неосторожного использования (положил штатив с установленной на него панорамной головкой в багажник машины и привалил сверху тяжелыми вещами).
С авиационным алюминием 6061, скорее всего, подобного не случилось бы (если бы не сломался). Однако, относить мягкость металла к недостаткам было бы некорректно: те же Nodal Ninja 3-4-5 выполнены также из вполне обычного алюминия, а вот благородные твердые сплавы начинаются с моделей постарше — Nodal Ninja Ultimate M Series, а это совсем другие деньги.
Орбита окрашена порошковой краской высокого качества. За 2,5 года нещадного, безжалостного использования у нее потерлись углы, но в целом изделие держится очень достойно. Справедливости ради замечу, что в моем режиме эксплуатации потертый вид имеет все, даже камеры и объективы.
На горизонтальную и вертикальную направляющие нанесены миллиметровые шкалы, которые позволяют настраивать головку для разных камер, не прибегая каждый раз к процедуре поиска нодальной точки. Шкалы нанесены не краской, а методом гравировки, благодаря этому шкалы практически не подвержены истиранию. На следующей фотографии отчетливо видно гравировку, нажмите чтобы увеличить:
Горизонтальный ротатор Орбиты позволяет настроить головку на 6, 8, 10 или 12 щелчков. Соответственно, это 60, 45, 36 и 30 градусов, что подойдет большинству.
Но вы также можете купить отдельно шайбу , которая позволит установить 3 или 4 щелчка (120 и 90 градусов). Правда, лично я не вижу в этом необходимости. Для съемки «быстрых» панорам я использую 10мм фишай на полнокадровой камере, и делаю 4 кадра по кругу. Ротатор при этом установлен в положение 8 щелчков, и при повороте головки я просто пропускаю каждую вторую отсечку. Это совершенно не добавляет хлопот. Напротив, мне нравится, что можно, не вращая штатив, более удачно выбрать стартовое направление съемки. Фотография шайбы ротатора есть чуть выше.
Вертикальный ротатор, отвечающий за наклон камеры к горизонту, щелчковых отсечек не имеет. С одной стороны, это недостаток, но с другой при съемке панорамы с использованием широкоугольного объектива потребуется перестройка ротатора только 1-2 раза, а при съемки фишай объективом может не потребоваться вообще, кроме того, перестановка угла наклона камеры не требует большой точности, т.к. она определяет перекрытие между рядами, и если оно будет не 25%, а 20%, на конечный результат это практически не повлияет.
Таким образом, создание щелчкового вертикального ротатора значительно увеличит стоимость головки, при этом не дав значительного улучшения функционала головы. Поэтому я согласен с Александром, что на текущем этапе усовершенствование ротатора не целесообразно. Достаточно при съемке поворачивать камеру в правильную сторону (чтобы вертикальная направляющая находилась справа от камеры), и проблем не будет: верхнее плечо головки самозатягивается под весом камеры, предотвращая случайное «сползание» фотоаппарата. Есть еще одна особенность : порой вертикальный ротатор сильно затягивается, и чтобы его открутить, удобнее повернуть рукой саму направляющую, а не крутить барашек.
На ротаторы нанесены шкалы градусов . Шкала нижнего ротатора может не идеально совпадать со стрелкой-указателем при щелчках, проблема лечится шестигранником за 5 минут.
Шкала верхнего ротатора в моей старой Орбите «ошибается» градуса на полтора, в новой головке все нормально (эту проблему можно также довольно легко решить, ослабив крепление детали со шкалой и повернув на нужный угол).
У старой панорамной головки ротатор работает несколько невнятно, а у новой щелчки очень четкие, однозначные и понятные, при этом люфта практически нет. Это связано с общим улучшением качества изготовления деталей головки (практически все детали изготавливаются на станках чпу), благодаря чему в поворотных узлах практически отсутствуют люфты.
Положение шарика регулируется с помощью идущего в комплекте шестигранника, так что вы можете настроить головку на любую жесткость фиксации. Без фанатизма, разумеется.
В старом ротаторе установлен насыпной подшипник, который не препятствует люфту и раскручиванию головки, поэтому вести съемку, вращая голову против часовой стрелки, неудобно: приходится иногда подтягивать ротатор. В новой версии в верхней части ротатора стоит промышленный подшипник, который препятствует люфту и раскручиванию. Также данная конструкция удобна при разборке ротатора для смены шага или технологического осмотра или чистки — верхняя гайка, в которой раньше было четыре детали, и при разборке можно было легко потерять одну из них, сейчас выполнена единым неразборным элементом.
Головка крепится к любому современному штативу посредством резьбы 3/8. Вы также можете прикрутить к ней стандартную штативную площадку с резьбой 1/4, используя переходник 1/4-3/4, который идет в комплекте с головкой. Здесь есть одна особенность: поскольку нижняя часть ротатора головки гладкая, некоторые штативные площадки могут самопроизвольно выкручиваться. Чтобы этого не произошло, я использую штативную площадку с резиновыми вставками и затягиваю ее шестигранником. Монетки может оказаться недостаточно.
Кроме того, при съемке лучше всего вращать головку по часовой стрелке — так она точно не открутится в неподходящий момент. На это же указывает и стрелка на крутилке ротатора
По умолчанию камера крепится к специальному L-образному башмаку, имеющему резиновое покрытие в месте установки камеры. При этом сам башмак фиксируется на направляющей при помощи болта с барашком (закручивается руками) и остается в этом положении.
Вот к этому болту с барашком у меня есть претензии: когда я пользовался им, болт этот приходилось затягивать плоскогубцами, иначе с тяжелыми объективами камера могла немного поворачиваться вместе с башмаком. Конечно, для большинства ситуаций погрешность в один градус — несущественная, но для идеальной склейки пола лучше иметь идеально настроенную головку.
Что касается настройки головки под вашу камеру — головка фиксируется специальными упорами под шестигранник, по ним вы всегда сможете точно и быстро собрать головку, даже если разобрали ее для транспортировки. Лично я никогда не разбираю головку, а настройки для каждого объектива помню, поэтому упорами я не пользуюсь: нижний откручен и лежит отдельно, верхний зафиксирован в бесполезном положении.
Чтобы установить камеру, нужно прикрутить ее болтом, сделанным под отвертку или под монетку. Прорезь имеет размер 2 мм и подходит под любую монету номиналом до 5 руб.
Впоследствии я прикрутил к стандартной L-образной площадке быстросъемную площадку стандарта Arca Swiss . У этого решения, помимо удобства снятия и установки, есть еще одно немаловажное преимущество: Arca Swiss — весьма распространенный стандарт, который поддерживают фирмы Manfrotto, Benro, Gitzo, Slik и другие уважающие себя производители штативов, головок и другого оборудования. Также я приобрел несколько штативных площадок этого стандарта и прикрутил их:
Разумеется, на штативах также установлены головки Arca Swiss. В итоге удобство использования панорамного комплекта возросло многократно. Во-первых, не нужно таскать отвертку. Во-вторых, если необходимо перейти от панорамной съемки к обычной, достаточно отсоединить камеру от Орбиты, Орбиту от шаровой головки, после чего панорамная голова откладывается в сторону, а камера легко и быстро закрепляется на шаровой голове. Раньше мне приходилось совершать при подобной рокировке намного больше действий и тратить непомерно много времени.
Конечно, конструкция получилась несколько громоздкая. Но в моем случае другого решения не было: мою быстросъемную площадку невозможно установить без дополнительного утолщения, т.к. мешает крутилка. А установить площадку под углом 90 градусов для меня не представляется возможным, т.к. для удобства эксплуатации на камере установлена площадка Arca Swiss, сделанная специально под нее для достижения идеального угла в 90 градусов. Минус такого решения в том, что увеличивается расстояние камеры от вертикальной направляющей, и горизонтальной регулировки головке может не хватить. В моем случае при использовании тушки Nikon d600 вертикальная направляющая сдвинута по горизонтальной до упора.
Однако, если ваша камера не проходит по размеру (или используете батарейный блок), вы можете заказать увеличенную нижнюю направляющую.
Также быстросъемный адаптер можно установить на головку с помощью дополнительного универсального переходника . Он крепится к адаптеру любого типа (Arca Swiss, Monfrotto и и.д), имеет выступ для установки в паз направляющей и резьбовое отверстие для крепления стандартного винта.
Заявленная максимальная нагрузка на головку — 2,5 кг. Я устанавливал на нее комплект из тушки (770 грамм) и телеобъектива (1 кг), и полученную конструкцию не могу назвать жесткой: головка немного скручивается и ощутимо вибрирует.
То же самое происходит, когда на камеру установлена вспышка Nikkor SB910 (0,5 кг с аккумуляторами).
Тем не менее, такой режим эксплуатации нельзя назвать стандартным. Уверен, что при такой же суммарной массе, но с более компактным объективом и без вспышки, головка покажет себя значительно лучше. Все-таки габаритные «надстройки» ощутимо скручивают ее.
Со всеми стандартными фишаями и широкоугольными объективами головка ведет себя хорошо и нареканий не вызывает. Вибрации есть, но в пределах разумного. Очень сильно они зависят от качества штатива и шаровой головки. Хороший штатив, мощная шаровая головка (с шаром не менее 42 мм), отсутствие лишних утяжелитей типа накамерной вспышки, — вот те факторы, которые помогают минимизировать вибрацию. Но чудес не бывает, поэтому от пульта ДУ отказываться не стоит.
Если вы пользуетесь головкой от случая к случаю , либо снимаете только сферические панорамы (никаких фотографий), то панорамная головка Орбита содержит в себе все необходимое для ваших нужд.
Для регулярной комфортной эксплуатации я бы рекомендовал последовать моему примеру: помимо Орбиты, приобрести шаровую головку, быстросъемную площадку и несколько штативных площадок стандарта Arca Swiss. Это сэкономит вам много времени и сил при переходе от одного вида съемки к другому.
Устойчивость к грязи у Орбиты на высоком уровне. Если про Nodal Ninja 4 говорят, что ее верхний ротатор очень прихотлив и требует постоянной чистки, то про Орбиту ничего подобного сказать нельзя: за 2,5 года я ни разу не чистил и не смазывал внутренности своей Орбиты, и характер ее работы нисколько не поменялся. Там попросту нечему забиваться и клинить, все предельно просто.
Щелчки достаточно четкие и великолепно ощущаются рукой даже в условиях сильного шума, тряски и т.д. Со Сферой мне приходилось в шумных условиях постоянно смотреть на шкалу, т.к. щелчок был настолько слабый, что рукой не ощущался. Дополнение от 2016 года. Со слов разработчиков Сферы, проблемы с ротатором больше нет: теперь щелчки чёткие и уверенные.
В кадре головка занимает немного места, смотрите примеры.
На российском рынке альтернатив Орбите почти нет. Если вы снимаете панорамы не часто, для себя, или просто хотите экспериментов, можно купить Сферу-69, т.к. она дешевле. Но для более серьезной работы я бы советовал брать Орбиту. Ну а если ваш месячный доход от панорам превышает 50 тысяч рублей, не раздумывая идите в сторону Nodal Nonja. Для новичка Nodal Ninja — слишком дорогая, к тому же наличие множества ротаторов не дает сколь-нибудь значимых преимуществ на этом этапе (а цену увеличивает).
Недостатки есть:
Оборудования.
НАШЕЛ СВОЕГО ХОЗЯИНА
Характеристики:
В данной статье будет описано как сделать стрелу крана, с креплением к обычному штативу. При испытании крана (когда вылет стрелы большой) выяснилось, что обычный штатив не справляется с такой нагрузкой. Так что подходящая тренога, сейчас в разработке. Еще хотелось бы подметить, что если Вы не будете использовать follow-фокус, тот который у меня, то можно упростить конструкцию, убрав площадку на конце крана, прикрепив в местно нее головку от дешевого фото штатива (этого будет достаточно, так как плавность движения головки не важна, главное чтобы удерживалась Ваша камера в нужном положении). И еще! На данный момент разрабатывается еще одна стрела, она будет меньше по размерам, но надеюсь, плавнее, легче и удобней в использовании. Все таки у данной конструкции есть много минусов. После того как прочтете статью, все осмыслите, что-нибудь придумаете лучше, пишите комменты, обсудим. Начало здесь заложено.
Вроде бы все. Если решили, то можно идти за материалами.
Материалы:
Условно разделим наш кран на три звена. 1-е (то, что крепится к треноге). 2-е (то, к чему будет крепиться камера). 3-е (это звено соединяет 1 и 2). Трубы лучше нарезать в размер при покупке. Внимание! Стенки у труб должны быть толщиной 2мм.
1-е звено:
2-е звено:
3-е звено:
Шпильки проще всего нарезать самому. Приобретите в строительном шпильки размером М8 и М6. Не помню какой длины. Сложите все длины используемых шпилек и узнаете. Мозг напрягать полезно Все закупили? Отлично! Поехали!
Первым делом нарежем заготовки труб. Трубы лучше нарезать в размер при покупке, это стоит того. Во-первых, разрезы будут ровными и сэкономите массу времени и нервов. Да и вообще Вам просто останется только насверлить кучу отверстий и собрать. Если же Вы решили сами немного поработать ножевкой, то вперед, размечайте, распиливайте и обтачивайте. Если у Вас все нарезано в нужный размер, то возьмите напильник и спилите заусенцы и острые края.
Начнем с 3-го звена:
Приступим к разметке и сверлению отверстий. В данной конструкции их очень много. Для удобства приобретите штангельциркуль, линейкой очень сложно и гораздо дольше делается разметка. Приготовьте материалы для 3-го звена.
Здесь неважно через какое расстояние сверлить отверстия, главное, чтобы они были через одно и тоже расстояние во всех трубах данного звена. У меня оно равно 200мм. Если у Вас есть устройство для крепления дрели и сверления четко под прямым углом, то можно делать сквозные отверстия. Если устройства нет, то придется размечать и сверлить со всех сторон, по очереди, так как вручную точно не получится, и при сборке отверстия не совпадут. И так, для начала четко разметим центральные оси труб. Для этого настройте штангель на половину размера от ширины трубы. И прочертите оси со всех четырех сторон всех труб, данного звена. Я сознательно не пишу размеры, чтобы Вы включали мозг, возможно, Ваши трубы чуть отличаются по размеру, а мои цифры будут сбивать с толку. Будьте внимательны, это должно быть очень точно.
Теперь настроим штангель на расстояние между будущими отверстиями (напомню, у меня оно равно 200мм.). Разметим сначала каждую трубу с двух противоположных сторон по всей длине, чтобы получить сквозные отверстия. Главное, после сверления эти отверстия должны находиться четко друг против друга. Перевернем трубу на 90 градусов и разметим еще ряд отверстий через такое же расстояние. Первое отверстие должно находиться, как бы, между отверстиями сделанными на той стороне трубы. Если разметка готова, то возьмите керн и сделайте углубления для сверла. Отлично! Теперь берем дрель и начинаем сверлить до диаметра 8,5мм. Начинайте сверлом меньшего диаметра, постепенно увеличивая (4мм-6мм-8,5мм), таким образом, получите отверстие круглой формы. В итоге у Вас должны получиться трубы с отверстиями со всех сторон. Вкладывая одну трубу в другую (как телескопическая удочка), отверстия должны совпадать, для того чтобы можно было их скрепить в нужном нам месте и иметь возможность менять длину вылета стрелы. И еще, возьмите трубы 25×25-110мм. и 25×25-250мм., просверлите отверстия на расстоянии 80 мм. друг от друга (важно) -это будут перекладины для жесткости конструкции стрелы. Если все так, то Вы, супер! Можем продолжить.
Звено 1-е:
Данное звено нашей конструкции, это основа, которая крепиться к треноге. Здесь тоже нужно сделать все точно. Приготовьте материалы для этого звена.
Для начала подготовим колеса. Они будут выполнять важную роль, обеспечивать плавность хода и держать основную нагрузку. Возьмите колеса, причем все которые у Вас есть для этого крана, и просверлите по два сквозных отверстия диаметром 6мм., для крепления к трубе. Во всех колесах отверстия должны быть одинаковые и находиться на одном и том же расстоянии относительно центра колеса. На фото видно как это должно выглядеть в сборе. Далее возьмите болт М8 или шпильку М8 и прикрутите к трубе 30×30мм. с каждой стороны по колесу (т.е. на один болт, сначала одеваете колесо, следом трубу, потом второе колесо). Закрепите гайками. Теперь по просверленным отверстиям в колесах разметьте будущие отверстия в трубе, с обеих сторон. Разберите конструкцию и просверлите отверстия диаметром 6мм. Теперь возьмите сверло диаметром 12мм и рассверлите центральные отверстия, те через которые только что крепили колеса. Проделайте тоже самое со второй трубой.
Лучше 10 раз все отмерить и потом только просверлить.
Далее возьмите шпильки или болты на М6 и прикрутите колеса к трубам (эти болты должны пройти сквозь трубу и оба колеса). Теперь нам нужны 2 шпильки М8. Вставьте шпильки в центральные отверстия колес и скрепите с обеих сторон гайками. А теперь внимание! Далее нужно сделать все очень точно. Берем трубы 30×30-200мм. Размечем центральные оси, как мы делали раньше, с противоположных сторон. Далее отмеряем от края трубы 40мм., и следом отступаем еще 80мм. На обеих трубах. С обеих сторон. Проверьте, длины труб, именно эту пару, должны быть равны (до миллиметра). Если они чуть отличаются, то решите где будет низ ваших труб (относительно треноги) и мерьте оттуда. Просверлите отверстия диаметром 8,2мм., а можно даже и 8мм. Если все готово? То поехали дальше!
Как собрать между собой все трубы нет особой технологии, единственное, что можно сказать, делайте все постепенно, разметили и просверлили в одной трубе, по сделанным отверстиям, разметили и просверлили в следующей (по месту). Соберите всю конструкцию. Используя шпильки и гайки. Основа готова. Осталась одна мелочь. Приложите площадку от Вашего штатива к низу основы и разметьте, а следом и просверлите пару отверстий. Если будет, нужно, то и площадку можно доработать, просверлив в ней отверстия, в нужном Вам месте. Забыл подметить, в материалах, Вам нужны болты и гайки, чтобы прикрепить площадку к основе (все зависит от площадки).
Звено 2-е:
Данное звено это поворотная площадка, для крепления камеры. Выше я писал, что может быть такая конструкция Вам не нужна. Если все же решили, то вперед.
Для этого приготовьте материалы к этому звену.
Здесь, делаем, так же как и с основой. Единственное, нужно просверлить отверстия в трубах 30×30-200мм., через такое же расстояние, какое отмеряли при изготовлении основы (расстояние между осями колес). И есть еще маленькая хитрость, так как в данной конструкции, не колеса обжимают трубы, а наоборот трубы по обе стороны колес, Вам нужно рассверлить эти отверстия, после того как будут сделаны отверстия для крепления колес, до 14мм (можете расточить напильником, здесь форма не важна, главное чтобы ось свободно вращалась). Если все готово, то соберите все по образу и подобию, как на фото.
Как делать площадку можете посмотреть в разделе (follow-фокус). Вам только придется просверлить отверстия для оси и вставить шпильку.
Можете все собрать и установить на штатив или треногу, если Вы придумали как ее сделать J Еще раз скажу, даже профессиональный штатив плохо выдерживает большую нагрузку в динамике. Придумайте треногу, с вращающейся головкой J Вот и все! Пора на съемки!
Если есть вопросы, оставляйте комментарии. Спасибо за благодарности!
Этой весной компания Novoflex решила радикально расширить своё присутствие на российском рынке. Для нашего обзора мы выбрали два самых интересных и перспективных на рынке панорамных решения: это система VR-System PRO II и система VR-System SLANT.
Главное и принципиальное отличие панорамной головки – это возможность с помощью неё поворачивать и наклонять камеру вокруг нодальной точки объектива. Нодальная точка объектива – это точка в которой сходятся все лучи света, перед тем как разойтись далее. Как правило, нодальной точке ближе всего соответствует положение диафрагмы в объективе. Перемещая вокруг неё камеру при съёмке панорамы, мы исключаем возможность параллаксных искажений.
Для съёмки круговой панорамы достаточно сделать один ряд вертикальных или горизонтальных кадров.
Для съёмки большой и сферической (3D панорамы) уже не достаточно одного ряда кадров. Такие панорамы называются многорядными или мозаичными. Для съёмки такой панорамы панорамная головка должна обладать возможностью наклонять фотоаппарат, вверх-вниз. При такой съёмке нодальная точка должна находиться не только на оси центральной колонны штатива, но и совпадать с уровнем оси наклона фотоаппарата. Подробнее о практической съёмке панорам мы расскажем в будущих статьях.
Компания Novoflex начинает свою историю в послевоенной Германии. В 1948 году фотограф Карл Мюллер основал компанию, и уже в 1950 году им была зарегистрирована торговая марка “Novoflex”. В шестидесятых годах компания с успехом занималась разработкой и производством специальных мехов для таких камер как Contax и Hasselblad. Видимо, работа с такими именитыми брендами и позволила Novoflex поднять планку качества на недостижимый для многих компаний уровень. В 2006 году Novoflex создаёт свою первую систему для панорамной съёмки и в 2008 году дополняет её системой QuadroPod.
Система PRO II – это самая продвинутая панорамная система в линейке Novoflex , способная помочь фотографу в съёмке любых панорам, практически любой оптикой (до 300 мм) и любой камерой. PRO II в первую очередь рассчитана на профессионалов и состоятельных любителей панорамной съёмки.
Система SLANT – это специальная головка для быстрого создания сферических или 3D панорам. Причем скорость работы – это самая сильная сторона этой системы. Для создания 3D панорамы достаточно снять четыре кадра с помощью объектива рыбий глаз (fish-eye). Как видите камера закрепляется под углом 60 градусов, что заметно оптимизирует размер конструкции и даёт возможность пользоваться при съёмке моноподом.
Для теста мы предоставили оба комплекта профессиональному фотографу, президенту “Гильдии рекламных фотографов” Дмитрию Мухину. Дмитрию часто приходится снимать панорамные индустриальные пейзажи и интерьеры.
Я обладаю достаточным опытом в съемке панорам интерьеров, пейзажей и индустриальной съёмке. В своей работе я уже несколько лет использую панорамную систему Manfrotto. С ней я и буду сравнивать систему Novoflex. Первое, что сразу бросается в глаза, это техническое исполнение данного девайса, каждая деталь которого выполнена с прецизионным качеством. Если кто-то скажет, что это не самое главное, я позволю себе с ним не согласиться. Очень большое значение для профессионала имеет уровень и класс используемой в работе аппаратуры. Очень часто по уровню используемой аппаратуры можно судить о квалификации и стоимости услуг профессионального фотографа. И ещё одна важная деталь: в панорамном оборудовании надо быть уверенным на все 100%, так как проверить результат возможно только после съёмки, когда вернуться и повторить кадр практически невозможно.
Система PRO II в разобранном виде достаточно компактна и не слишком тяжела (1,69 кг), что позволяет профессиональному фотографу включить её в обязательный выездной набор техники. Часто при сборах на выездную фотосъемку жестко стоит вопрос размеров и веса аппаратуры. Иногда приходится отказываться брать с собой какие-то составляющие в ущерб будущему качеству просто потому, что трудно донести.
На тесте панорамная система была дополнительно укомплектована компактным шаровым узлом Novoflex MagicBalance, что не могло не порадовать. Независимо от того, на какой поверхности установлен штатив: ровной, неровной или быть может даже под углом. Сам вращающийся узел легко выставить по уровню. У Manfrotto при выставлении уровня при окончательном зажиме фиксатора регулировка часто сбивается, с Novoflex этого не происходит. Делительная головка в PRO II имеет возможность автоматически отсчитывать углы по горизонтальной плоскости в 10, 15, 20, 24, 30, 36, 45 и 60 градусов. Переключаться между углами очень легко, нужно только повернуть колёсико управления в другое положение. И это ещё одно конструктивное отличие от Manfrotto.
Вот для сравнения как выглядят две профессиональные панорамные системы: Novoflex и Manfrotto.
С системой Manfrotto я работаю уже более пяти лет, и она меня никогда не подводила. PRO II на её фоне выглядит компактней и менее брутальной, посмотрим как она покажет себя в работе. Система SLANT удивительная вещь. Камера устанавливается с ее помощью под углом в 60 градусов, так что диагональ кадра становится перпендикулярна снимаемому сюжету. Это очень удобно при съемке сферических круговых панорам фишай-объективом, расстояние выноса оси объектива камеры становится короче, консоль меньше, и управляться в момент съемки с конструкцией гораздо легче.
Для проверки обоих панорамных систем в полевых условиях я решил провести три съёмки в разных условиях. Первое - это пленэр “Музей усадьба Архангельское”, второе - это большого размера помещение “Музей техники Вадима Задорожного”, и очень небольшое камерное помещение - это “Галерея Валентина Рябова”.
Конечно, зимой снимать панорамы в Архангельском дело не благодарное, весь знаменитый парк находится под снегом, а скульптуры упакованы в деревянные боксы. Но я ставил целью испытать Novoflex в условиях нашей холодной зимы. А вот с этим всё в порядке, на улице солнечная погода и минус 18 градусов. Я решил снять рядную панораму фасада “Большого дворца” с целью создания файла большого размера, пригодного для широкоформатной печати, и круговую панораму внутреннего дворика дворца для проверки точности всей системы при дальнейшей сборке. Делительная головка, плавно перемещаясь между углами съёмки, в то же время очень чётко фиксировала их, тем самым исключая пропуски кадров. Кто снимал панорамы, меня поймёт – начинаешь собирать картинку, а одного кадра из панорамы нет, просто пропустил и не заметил. Конечно, это ошибка фотографа, но с PRO II нужно очень постараться, чтобы пропустить кадр.
Хорошую проверку на морозоустойчивость получил и взятый мной для теста уникальный четырёхногий штатив QuadroPod. Объясню почему: QuadroPod в нашем случае был укомплектован карбоновыми ногами (существуют и другие комплектации), и нам настоятельно не рекомендовали работать с ним на морозе, мол вещь дорогая и может расколоться. Но ничего страшного не произошло, вся система отработала при низкой температуре без нареканий и поломок.
В комплекте с панорамной системой VR-System PRO II идет лицензионная копия профессиональной программы Panoramastudio 2 pro. Эта программа позволяет сшивать цилиндрические и сферические панорамы. И так как при съёмке я не совершил грубых ошибок, потребовалось всего несколько минут для выбора необходимых параметров создания и экспорта панорамы, а всё остальное программа сделала автоматически.
Примеры отснятых и собранных панорам:
Здесь решено было испытать систему Slant. Чтобы подготовить систему к работе, я снимаю одну ногу со штатива QuadroPod, тем самым получая монопод, и креплю на неё Slant. Далее закрепляю камеру и через минуту я готов к съёмке. Опишу вкратце, с какой оптикой производитель рекомендует использовать систему Slant:
Для камер с кроп-матрицей:
Для камер с полнокадровой матрицей:
Для создания сферической панорамы нужно отснять всего 4 кадра, приблизительно с интервалом в 90 градусов. Вся съёмка панорамы занимает около минуты и то только по тому, что некоторое время уходит на выравнивание камеры по уровню. Если заниматься этим не в первый раз, я думаю можно укладываться секунд в 30.
Отснятый материал я рекомендую собирать в программе PTgui . Это самая полная и распространённая программа для сборки панорам. Ещё замечу, что PTgui интуитивно понятная программа, и с ней можно разобраться без нудного чтения мануала.
В галерее я решил отснять сферическую панораму, но уже с системой PRO II. Нужно было добиться такого качества изображения, чтобы у зрителя была возможность рассмотреть и оценить для себя каждую картину в интерьере. Для этого с помощью панорамной головки я отснял 60 изображений, которые потом собрал в интерактивную панораму высокого качества. Так же отснял несколько многорядных панорам по 180 градусов, пригодных для качественной печати.
Все эти панорамы я собрал в программе PanoramaStudio 2 Pro, которая собрала их достаточно быстро и в автоматическом режиме.
Ещё хочу чуть подробнее остановиться на удивительном продукте – четырёхногом штативе QuadroPod. На первый взгляд полнейшее безумие, но вы же понимаете, что немцы безумны только в порно. Его не так просто установить, так как приходится ставить три ноги и четвертую подгонять под поверхность. Так для чего же он нужен?
На самом деле четырехногий штатив необходим как раз для съёмки панорам. Дело в том, что четыре точки опоры дают такую же устойчивость, как у обычного штатива при меньшем радиусе расстановки ног, чем обычного треногова штатива. А соответственно, если ноги расставлены не широко, они не попадают в поле зрения камеры при съёмке сферической панорамы.
На иллюстрации ниже это наглядно показано:
Кроме того, у квадропода съёмные ноги, каждую из которых можно использовать в качестве монопода, а в комплектации Variabel оставшийся без ноги QuadroPod легко превращается в привычный треногий штатив.
Ориентировочные розничные цены в России: VR-System PRO II – 31200 рублей. VR-System SLANT – 10300 рублей.
Достаточно долгое изучение постов на «муське», по вопросу панорамной фотографии привело меня к мысли, что в общей сложности, никто не сводил все покупки в одном месте. И добавив незначительную деталь возможно изготовить вполне рабочую панорамную головку, и заняться съемкой и сборкой сферических панорам весьма бюджетными средствами.
Началось все с этого поста:
Но при описанном автором способе, сильно уменьшается вертикальный угол обзора, соответственно панорама получится довольно узкой, (даже при использовании фишая)
Потом бал найден следующий пост:
Очень просто и дёшево, а главное - работает. Только не эргономично (второй уголок закрывает полфотоаппарата), но идея меня заинтересовала. И я начал искать нечто подобное на Тао. Обнаружив «героя обзора» я стал искать фотомагазин, где есть и уголки и планка для вспышки, и нашел:
Заказ пришел за месяц, попутно набрал мелочевки (фотовинтики, переходники 3/8 -1/4, «антипотеряи»для крышек объектива), короче того, чего в наших сибирских фотомагазинах нет, или стоит дурных денег. Посылка была сборная, общую стоимость подсчитать трудно, поэтому выкладываю ссылку на подобный товар на Али. Распаковки и прочего тоже не будет.
Итак начинаю. Планка в пакетике, пара винтиков папа-мама на 1/4 дюйма, гайка- переходник под «горячий башмак». Вдоль паза проклеена резиновая уплотняющая лента.
Уголки уже описывали на муське, но вот, что пришло мне:
Материал и того и другого - видимо дюраль, или другой легкий сплав, так как магнит не липнет. Итогом сборки выходит такая конструкция:
Ишшо и мелочевки останется:
Фотки готовой панорамной головки на штативе:
Ну и вся конструкция в сборе:
У меня «Самъянг» 8мм, куплен правда с рук на «Авито», но думаю по ссылке мало чем отличается от моего.
Ах, да чуть не забыл вдольосевое смещение, проще один раз посмотреть на видео. Сам пока его не увидел, не понимал. На самом деле всё просто:
Создание панорам занятие достаточно непростое и кропотливое, но зато результат от кропотливых действий будет радовать и вас, как творца, и пользователей. Создание панорам, это не такое простое занятие, как может показаться на первый взгляд. Я сталкивался с тем, что пользователи говорят следующее: «Для создание панорам необходимо только сфотографировать несколько кадров с перекрытием, а затем выровнять кадры в специальной программе, склеить их и получить готовую панораму.» Можно сказать, что данное утверждение верно. но только для начинающего фотографа. Полученный результат может удовлетворить. Но, если фотограф хочет профессионально развиваться, то нужно отнестись с критикой к своим предыдущим работам. Посмотреть на них как первый базовый кирпичик. Основу будущего мастерства в создании бесшовных панорам.
Почему же утверждение про «выравнивание и склейку изображений в панораму» не совсем верное? Ответ прост: в утверждение не учитываются, что необходимо на посте исправлять и учитывать: искажения, которые вносятся объективом, перспектива и пространственное искажение, цветокорректорный и многие другие факторы.
Для того, что бы обеспечить себе меньше работы на посте, рекомендуется изначально снимать панораму как можно «правильнее». А для этого не обойтись без вспомогательных средств. Панорамная штативная головка
- это одно из важных устройств, которое позволит создавать качественный панорамы, затратив меньше усилий на постобработке. Более подробно о том, почему нужно использовать панорамную головку можно почитать в очень хорошей статье .
Я бы хотел рассмотреть выбор панорамной штатитвной головки: купить готовое решение или сделать самому.
Отличная панорамная головка. Прочная алюминиевая конструкция, гарантия надёжности от именитого производителя, точная фиксация. В её пользу говорит тот факт, что панорамы Эрмитажа выполнены фотографом Наталье Коварской именно с помощью этой головки. Подробное описание данной головке можно найти в этой статье.
Но цена малость остужает пыл: порядк 20000 р. в РФ.
Головка от китайского производителя, качество удовлетворительное, зато цена - порядка 14000 р.
Качественная головка, удобна в использование.
Но цена порядк 640$.
Позволяет использовать тяжёлую камеру и объективы, легкая, удобная в обращении. Точное позиционирование.
Цена - около 450$ за топовую версию.
Самодельная головка, не уступающая коммерческим аналогам. Подробная схема и описание на старнице в его блоге .
Можно сказать профессиональное решение, для изготовления которого нужен металлообрабатывающий станок. Чертежи можно найти или .
Самодельная головка ценой в 200-300 р. Андрей даже запатентовал это изобретение. Выдерживает тяжелую фототехнику. Более подробно на персональной странице Андрея.
P.s. Спасибо всем за найденные очепятки